Итак, что осталось в памяти - моей и фотоаппарата? Разумеется из наиболее значительного. (Рамками выделены исторические справки из Википедии. Фото мои).
читать дальшеАйя-Софья
Святая София Константинопольская - бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Собор был построен в 324-337 годах при византийском императоре Константине I. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире - вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора составляет 55,6 метров, диаметр купола 31 метр. В 1453 году султан Мехмед II завоевал Константинополь и собор Святой Софии был обращён в мечеть - к нему пристроили четыре минарета, большинство фресок и мозаик были замазаны штукатуркой, благодаря чему, как говорят, они и сохранились до наших дней. В 1935 году Софийский собор приобрёл статус музея, а в 1985 году в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
.
Главное мое впечатление: руины былого величия и воплощенная эклектика. Все эти достройки, перестройки, закрашивания и пр. каждый раз привносили что-то свое, меняя облик сооружения. В частности, жутко режут глаз пристроенные минареты, которые слишком далеко отстоят от здания. Я не архитектор, но не лезут они сюда! Лишние они тут. Христианские фрески и мозаики перемешаны с арабской вязью. Вдобавок в соборе уже много лет не прекращаются реставрационные работы, часть стен закрыта строительными лесами. Несмотря ни на что, колоссальная мощь и значимость ощущаются практически сразу и безошибочно. Безусловно, это место силы. Я чувствовала нечто подобное в мексиканской Чичен-Итце.
Голубая Мечеть Султанахмет
Выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, один из символов города Стамбула. Мечеть, насчитывающая шесть минаретов, а не четыре, как обычно, расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула напротив музея Айя-Софья. Строительство мечети началось при султане Ахмете в августе 1609 года и длилось семь лет. Название «Голубая» мечеть получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Кстати, когда строительство Голубой мечети было завершено, оказалось, что величайшая святыня исламского мира - мечеть Масджид аль-Харам в Мекке теперь сравнялась по количеству минаретов с Мечетью Султана Ахмета. Это было признано святотатством, поэтому к мечети аль-Харам был пристроен ещё один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения.
.
Мечеть впечатляет снаружи размерами и прекрасными пропорциями, а изнутри - теми самыми голубыми изразцами. И она очень ухоженная - в отличие от Софийского собора никаких строительных работ. Мечеть, как и большинство других в городе, действующая - посетителей при входе в обязательном порядке заставляют снимать обувь (при этом каждому выдаются небольшие пластиковые пакеты, чтобы люди могли убрать ботинки), а женщин еще и покрывать голову платком. Если своего платка нет, выдадут напрокат. Дресс-код очень строгий. Я, конечно, забыла взять с собой платок или шаль, коих дома немеряно, покупать на пару-тройку раз не хотелось, поэтому пользовалась казенными - надеюсь, ничего не подцепила...(( А еще возле каждой мечети устроен целый ряд краников с низенькими скамеечками - чтобы правоверные мусульмане могли перед входом вымыть ноги, хотя я заметила, что они еще проводят мокрыми руками по лицу и волосам. Вообще, спустя какое-то время дилетант вроде меня начинает замечать, что все мечети в основном одинаковые. Отличаются количеством минаретов и размерами. Традиционно стиль лаконичный, хотя есть и мечети в стиле барокко, с завитушками и лепниной. Внутри очень светло, чисто, пол застлан коврами, и все исписано сурами из Корана, которые, на мой взгляд, выглядят гораздо более замысловато, чем китайские иероглифы. Или енохианские символы.))
Галатская башня
Башня, являющаяся еще одним символом города, расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галата. Её видно почти со всех точек центральной части города. Высота башни 61 метр, диаметр - 9 метров, высота над уровнем моря - 140 метров. В 1341 году генуэзцы отбили этот район у византийцев и основали здесь свою колонию, после чего начали возводить вокруг неё оборонительные стены. В 1348-1349 годах на вершине холма ими была построена башня, дошедшая до наших дней. Тогда она называлась «Башня Иисуса» и служила своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев.
.
Все путеводители по Стамбулу советуют непременно залезть на эту башню, соблазняя превосходной панорамой города. Виды действительно прекрасные, хотя балкончик очень узкий, а желающих полюбоваться полным-полно. Наверх поднимает лифт, вниз тоже можно спуститься на лифте, а можно и пешком по узенькой лестничке. Я решила воспользоваться благами цивилизации - ноги и так уже гудели, после того как взобралась по крутым улочкам к подножью башни.
Цистерна Базилика
Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом. Расположена в историческом центре Стамбула напротив Собора Святой Софии. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 × 65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,80 м друг от друга, стены толщиной 4 м сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. У двух колонн в основании находятся головы Медузы Горгоны (одна из них расположена вниз головой, другая повёрнута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища). Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Цистерна активно использовалась до XVI века, впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году в очищенной Цистерне открылся музей.
.
Когда еще до поездки я листала интернет на предмет предварительного знакомства со Стамбулом, меня почему-то очень забавляло слово "цистерна". Почему-то сразу представлялась бочка с квасом или цистерна с бензином, а слово "базилика" никак к цистерне не клеилось.)) Вот что такое власть стереотипов! - ведь слово «цистерна» на греческом всего лишь означает «водохранилище». По масштабности достопримечательность не идет ни в какое сравнение с Софией или Султанахметом, но производит поистине завораживающее впечатление. В подземной части прохладно, темно и тихо - особенно после яркого, шумного города. Электрические лампочки подсвечивают колонны, между которыми проложены дорожки, свет отражается в черной воде. Колонн много, просто целый лес. Почему-то эта Цистерна напоминает сильно уменьшенную и затопленную Морию из фильма "Властелин Колец". В водоемах плавают жирные декоративные рыбы и валяются целые россыпи монет, брошенных туристами ради исполнения желаний или возвращения в Стамбул. Я тоже бросила монетку. А Медуза что-то совсем не страшная... так что я ничуть не волновалась, переворачивая сделанную фотку...)))
Дворец Топкапы
Главный дворец Османской империи был построен по распоряжению султана Мехмеда в 1465—1478 годах и почти 400 лет оставался резиденцией правителей империи, в связи с чем его нередко называют Дворцом султанов. Название "Топкапы" в переводе с турецкого означает «пушечные ворота». Дворец расположен на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море в историческом центре Стамбула. Площадь дворца более 700 тыс. кв. м., он окружён стеной длиной в 1400 м. В настоящее время дворец Топкапы является одним из известнейших музеев мира. Число экспонатов, выставленных для общего обозрения, достигает 65 000 единиц - это только десятая часть коллекции музея Топкапы.
.
Хотя сооружение и являлось когда-то дворцом, сейчас это, в первую очередь, собрание экспонатов. Нет, конечно, интерьерная часть тоже представлена, в первую очередь это крыло Гарема с роскошными изразцами, дверями, зеркалами, витражами и прочими изысками, но мне показалось, что весь комплекс - это все-таки больше выставка. Самые популярные залы - сокровищница, в которой представлено "все, что нажито непосильным трудом", а также подарки тогдашним османским правителям от царей-королей со всего света - ордена, ларчик, набитый изумрудами, золотые подсвечники, сабли, богато инкрустированные золотом и драгоценностями...
В частности там выложен огромный бриллиант «Кашикчи», что означает «ложка» (86 каратов=почти 20 грамм, четвертый по величине ограненный алмаз в мире), который по легенде один из визирей султана выменял на несколько ложек у бедняка, не представлявшего ценности своей находки. Знаменитый алмаз в двойной оправе из 49 бриллиантов помельче, каждый из которых тоже стоит целое состояние, возлежит - другого слова и не подберешь - на черной бархатной подушке, сияя и переливаясь в электрическом свете. Блеску столько, что вспоминаются строчки из "Двенадцати стульев": «Горы не понравились Остапу. "Слишком много шику",- сказал он. - "Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь"».))
Один из павильонов, называемый Павильоном Святой Мантии, посвящен святыням исламского мира и других религий. Волос из бороды пророка Мухаммеда, отпечаток стопы пророка, мантия пророка, земля с могилы пророка... и все в таком духе. Но у одного стенда я остановилась как вкопанная, ибо табличка на стекле гласила: "Посох Моисея". Настоящий, вроде бы. Однако... Не знаю, как насчет волоса из бороды, но как Посох может быть настоящим, если доподлинно известно, что несколько лет назад его похитил и разломал на куски Бальтазар! Ладно, может, успели сделать копию...)) Настоящий он или нет, но это скорее не посох, на который опираются при ходьбе, а хворостина какая-то... Фотографию сделать не удалось, поскольку в павильоне строго-настрого запрещено фотографировать, и за нарушение может здорово влететь. А еще в этом религиозном павильоне постоянно звучат мусульманские песнопения. Я сначала подумала, что это запись, но в одной из комнат увидела красавца в чалме, смахивающего на какого-нибудь калифа Багдада из "Тысячи и одной ночи", который пел все это вживую в микрофон. Рядом в витрине лежал открытый Коран - огроменная книга, исписанная все той же вязью-паутиной.
Кроме сокровищницы и святых реликвий запомнилась выставка оружия - сабель, ятаганов, кинжалов, луков со стрелами, древних винтовок-пистолетов... И целое крыло кухонной утвари султанов - от огромных грубых котлов до изящного французского и китайского фарфора. По-моему, даже многовато посуды, хоть и очень красивой.
Последняя достопримечательность экскурсии во дворец оказалась никак не связанной с дворцом. Во дворе я увидела стайку не местных граждан, топчущихся с фотоаппаратами вокруг красной машинки. Я не фанат автомобилей, но подошла поближе. ОМГ! Неужели началось?... Передо мной стоял раритетный "Мустанг" - Конь Первого Всадника Апокалипсиса...
Залив Золотой Рог
Золотой Рог - узкий изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор в месте его соединения с Мраморным морем. Разделяет европейскую часть Стамбула на северную и южную половины. У гавани в устье Золотого Рога в VII веке до нашей эры была основана колония Византий, вокруг которой впоследствии сформировался город Константинополь.
.
Поскольку Стамбул у меня прочно ассоциировался с Босфором, увидев первый проблеск водяной глади, я, как матрос с каравеллы Колумба, мысленно крикнула: "Босфор!". Мелькнула правда мысль, что знаменитый пролив вовсе не так широк, как казалось... что-то вроде Москва-реки, и непонятно, как тут проходят океанские лайнеры... Не особо задумываясь над этим, я гордо перешла "из Европы в Азию" и обратно по двум соседствующим мостам, удивляясь, почему это в Интеренте написано, что проход для пешеходов по мостам через Босфор закрыт.
Довольно скоро я поняла свою ошибку, хотя ее там делали чуть ли не все. Просто в Стамбуле очень много воды, причем в черте города соединяются целых три водоема: Босфор, Мраморное море и залив Золотой Рог. Лучше всего это видно на картинке: внизу Мраморное море, вверху Черное, широкая "река" между ними - Босфор, а узкий аппендикс слева - залив Золотой Рог, который я и приняла за Босфор, потому что исторический центр выходит именно к заливу. Пролив начинается чуть дальше.
Босфор
Босфор или Стамбульский пролив - пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным, а через Дарданеллы - с Эгейским, которое является частью Средиземного. Город Стамбул расположен на обеих сторонах пролива, т.е. имеет азиатскую и европейскую части. Длина пролива около 30 км. Максимальная ширина пролива 3700 м на севере, минимальная ширина - 700 метров. Глубина фарватера от 33 до 80 м. Берега пролива соединяют два моста: Босфорский мост длиной 1074 метров (построен в 1973) и Мост султана Мехмеда Фатиха длиной 1090 метров (построен в 1988) в 5 км к северу от первого моста. 29 октября 2013 года открыт железнодорожный тоннель под Босфором «Мармарай», соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Его длина составляет 13,6 км, максимальная глубина — 56 м. В 2013 году начато строительство третьего моста через Босфор (мост султана Селима Грозного), который планируется открыть в 2015 году.
.
Познакомиться с Босфором не просто, а очень просто. В историческом центре на набережной залива к услугам туристов куча теплоходиков, совершающих круиз, но не по всему 30-километровому проливу, а только до второго моста. Но этого вполне достаточно, чтобы осмотреть оба берега - европейский и азиатский - и сами мосты. Берега выглядят очень живенько. Мечети, дворцы, крепости, частные виллы и особняки - все в наличии. Наверное, первое, что бросилось в глаза - цвет воды. И не только в Босфоре, но и в заливе. Все-таки залив и даже сам Босфор не выглядят морем - скорее, это "реки", но нигде, ни в одном городе мира, я не видела такой синей воды. Это море, определенно. Два практически одинаковых моста понравились, хотя, казалось бы, никакой особой фишки в них нет - сильно увеличенные копии Крымского моста в Москве или что-то вроде Золотых Ворот в Сан-Франциско. Та же конструкция. Но все равно впечатляет, особенно когда проплываешь под ними. Жаль, что пешеходов туда не пускают, можно было бы прогуляться. Кстати, мосты закрыты по весьма грустной причине: после их открытия у самоубийц началось повальное увлечение прыжками в Босфор. Увы, это особенность многих подобных сооружений. С Золотыми Воротами в США та же история. Хотя не везде мосты закрывают, что, возможно, и правильно. В конце концов, если человек решил совершить подобную глупость, он все равно найдет способ...
Акведук Валента
Акведук был построен в период правления императора Валента приблизительно в 368-375 годах и являлся очень важным этапом в развитии водопроводной системы Константинополя. Его первоначальная длина составляла более 1000 метров, а максимальная высота 26 метров. В наше время сохранившаяся часть акведука имеет длину 971 метр и максимальную высоту 20 метров. По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода поступала в город вплоть до середины XIX века.
.
Честно говоря, не могу найти толковой причины, по которой я потащилась смотреть на этот акведук после прогулки по Босфору. Обнаружив эту достопримечательность на карте, я почему-то решила, что мне обязательно надо ее увидеть. Целый день из головы не выходил Маяковский: "...как в нашу жизнь вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима". )) А может, это был властный зов водолейской натуры...) Как бы там ни было, протопав ужас сколько (обратно я нашла путь вдвое короче), я нашла вожделенный объект. Отлично сохранившийся акведук. По всему видно, что очень древний. Хорошо вписывается в пейзаж. Больше, пожалуй, сказать нечего.
Дворец Долмабахче
Долмабахче (турец. «насыпной сад») - дворец османских султанов на европейской стороне Босфора. Строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. На украшение Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей - подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров. После падения монархии во дворце поселился основатель современного турецкого государства, первый президент республики, Мустафа Кемаль Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года. Дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент снова вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра в Стамбуле.
.
Наверное, самая нетурецкая Турция в Стамбуле)) Очень милый, хотя и небольшой парк и очень недурственный дворец в стиле Лувра или Эрмитажа, хотя и гораздо скромнее. Дворец расположен на самом берегу Босфора, и большая синяя вода придает пейзажу дополнительное очарование. Внутри все очень роскошно и помпезно - лепнина, золото, картины, расписные потолки, сногсшибательные люстры и вообще очень много стекла. Знаменитая люстра, подаренная английской королевой, впечатляет, конечно, но... очень уж она "густая". Слишком много стеклянных подвесок, и слишком низко она висит. Не люстра, а какой-то массивный груз на тонком тросе. Возможно, когда зажигают свет, впечатление иное. А сам церемониальный зал очень красив - там действительно проходят официальные приемы.
О мусульманских традициях напоминает только крыло, где во времена султанов располагался Гарем, хотя помещения там тоже выглядят по-европейски. Кстати, господин Ататюрк, которого обожает и чуть ли не обожествляет вся Турция, умер именно в этом крыле, в бывшей спальне матери султана. Конечно, в 1938 году Гарем не использовался по прямому назначению, это была просто спальня, но все-таки сам факт... Такой прогрессивный человек, символ смелого реформаторства и вдруг Гарем... Кровать застлана флагом Турецкой Республики.
Площадь Таксим
Символ "нового" Стамбула, площадь традиционно является местом массовых гуляний и протестных манифестаций. В центре площади находится 12 метровый монумент «Республика», воздвигнутый в 1928 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника. Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики.
.
В общем, на самой площади делать нечего, если только вы не собираетесь против чего-то протестовать. Кстати, буквально за день до моего приезда прогрессивная турецкая общественность отмечала на ней 1 мая традиционными протестами против чего-то, и даже спустя несколько дней я видела там дежурящих полицейских в касках и с прозрачными щитами. Площадь какая-то голая и унылая, действительно, очень подходящая для разного рода базаров. Один только памятник в центре одиноко торчит как перст... Моя Таганка гораздо интересней. А окрестности уже повеселее. Магазины, развлекательные заведения, интересные особняки, скверы... Можно прогуляться от самой площади до моста через залив по пешеходной улице (по ней только ретро-трамвайчик ходит) с кучей магазинов, кафешек и прочих туристических удовольствий. Улица гордо именуется "проспект Истикляль".
Музей Карие (Церковь Хора)
Музей Карие располагается в здании старинной византийской церкви VI века - церкви Христа Спасителя в Полях. Ранее она входила в комплекс монастыря, находившегося за городской чертой («карие» переводится со старо-греческого как «за поселением»). Карие считается самой интересной церкoвью византийского периода из-за своих удивительных мозаик и фресок, которые были созданы в 11 веке. Во время осады Константинополя турками в 1453 году в монастырь была принесена икона Небесной Заступницы города - Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы обратить церковь в мечеть Карие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года, после чего она была открыта для туристов как музей Карие.
Входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия.
.
Если Голубая Мечеть - это чистый Стамбул, а Айя-Софья - наполовину Стамбул, наполовину Константинополь, то Карие - это чистый Константинополь. Никакого исламского духа, сплошная Византия. С этим музеем получилась почти та же история, что и с акведуком - мне почему-то ужасно захотелось там побывать, хотя я не фанат ни Византии, ни какой бы то ни было религии. Но картинки из путеводителя не шли у меня из головы, и я разузнала, как туда добраться. В отличие от акведука, пешком дойти было нереально - надо было ехать, причем на двух трамваях, которые в Стамбуле больше похожи на уличное метро. Мне почему-то казалось, что я вообще окажусь там в одиночестве - очень уж далеко это от традиционных туристических маршрутов, да и церковь очень скромная, если мыслить масштабами Айя-Софьи. Однако уже при пересадке на другую линию я заметила группу товарищей явно не местного вида (когда мы познакомились, выяснилось, что они из Австралии), которые направлялись по тому же адресу. А чтобы взять билет в музей, нам пришлось даже стоять в очереди!
Хорошо сохранившиеся фрески и мозаики действительно восхитительны - прекрасные, мирные, благородные лица. Приглушенные пастельные краски. Просто какая-то другая планета - планета покоя и просветления. Жаль только, что центральный зал был закрыт на реставрацию, да и само здание церкви было закрыто строительными лесами. Надо будет наведаться еще раз через пару лет...
А еще в Стамбуле очень много:
— Цветов
Хотя на знаменитый фестиваль тюльпанов я не попала - они уже отцветали, но кое-что еще осталось. Зато там сейчас самый разгар цветения каштанов.
— Праздно шатающихся и очень сытых кошек-собак-чаек
Они явно бездомные, но их никто не гоняет, а наоборот - активно кормят
— Кораблей - больших и маленьких
Золотой Рог и Босфор - это прямо улицы с оживленным движением...
.
— Еды
Это поистине неисчерпаемая тема. Очень хорош яблочный чай (что-то вроде концентрированного компота из сушеных яблок). На каждом углу продаются жаренные каштаны (5 турецких лир (около двух баксов) за 100 грамм) и здоровенные початки вареной кукурузы (2 лиры).
.