3. Путешествие вглубь страны

Я очень люблю море, я обожаю плавать, чего не могу сказать про пляжный отдых в целом, как о времяпрепровождении. Лежать целыми днями тушкой на пляже – это не для меня. Терпения хватает только на один день, а потом я начинаю тосковать по новым впечатлениям.

читать дальшеОбычно по приезде в какое-то новое место я сразу заказываю себе экскурсии. Конечно, это упрощает знакомство с достопримечательностями – заберут, привезут обратно, все покажут и расскажут, но это имеет и оборотную сторону. В идеале экскурсия должна быть индивидуальная, как случилось со мной на Бали, или же экскурсантов должно быть немного, не больше десяти человек, как оказалось в Португалии. Но это, скорее, исключения из правил. Индивидуальная экскурсия в местах массового туризма – штука очень дорогая, а обычная экскурсия означает полсотни человек, набитых в автобус, непременные ожидания отставших, пересчитывание по головам, «посмотрите направо…посмотрите налево…здесь туалеты…здесь кафе…здесь сувениры…у вас свободное время, жду вас в автобусе через пятнадцать минут». К тому же гиды – они тоже люди. И здесь, как в любой другой профессии, есть мастера своего дела, а есть халтурщики, которые за твои же деньги только настроение тебе испортят. Вдобавок, самостоятельные путешествия дарят непередаваемый дух погружения в обыденную жизнь другой страны.

В общем, за 20 лет мотания по белу свету, я как-то пресытилась этим коллективным духом и перешла на самообслуживание. Тем более, сейчас, в век интернета, нет никаких проблем с получением нужной информации, тут самое главное – предварительная подготовка. Чтобы не тратить драгоценное время на отдыхе, разузнавая как добраться в интересующее место, целесообразно выяснить все заранее. Помнится, задумав съездить в Англии на могилу Толкина, я еще дома раскопала все – вплоть до номера автобуса и схемы кладбища в маленьком городке Вулверкот. Так что пришла как к себе домой )))

Вот и сейчас, собираясь в Испанию, я заранее определилась с экскурсионной программой – так, чтобы ехать было не слишком далеко, но при этом было интересно. Мне давно хотелось погулять по Жироне, старинному каталонскому городу, второму по значимости в Каталонии после Барселоны, и побывать в маленьком городке Бесалу, словно сошедшему с гравюр средневековых художников. Кстати, и в Жироне, и в Бесалу я когда-то уже была. Но, во-первых, это было очень давно, а во-вторых, это был тот случай коллективного посещения «посмотрите направо…посмотрите налево…через десять минут все должны быть в автобусе». Я тогда даже сувенир не успела себе купить, и мне очень хотелось погулять там подольше, но… это было на заре моей туристической эры, и я тогда еще боялась отрываться за границей от коллектива.

От Бланеса до Жироны доехать можно и на электричке (45 минут), и на автобусе (около часа). Я выбрала электричку, рассудив, что получится быстрее, поскольку автобус вполне может застревать в пробках. В принципе, это было верное предположение, хотя и здесь обнаружилась обратная сторона…

Путь от отеля до железнодорожного вокзала оказался неблизкий – не то, что в Португалии, где до станции было десять минут ходу. Здесь пришлось сначала дойти до автовокзала (минут 20 пешком), и только оттуда доехать на автобусе до «железки». После неизбежных выяснений у косноязычного кассира «сколько стоит, когда поезд, и с какого пути он отправляется», я обзавелась билетом «туда и обратно» и спустя полчаса уже сидела в вагоне практически пустой электрички. Туристический люд валом валит в Барселону – поглазеть и пошопиться, а на Жирону спрос невелик.

Благополучно доехав до Жироны, я пересекла вокзальную площадь и оказалась в огромной подземной автостанции, откуда автобусы разъезжаются во все концы страны. Разузнав про автобус на Бесалу, я купила билет и, снова подождав минут сорок, отбыла в вожделенную средневековую деревню. От Жироны до Бесалу 32 км, дорога занимает примерно час, потому что автобус обычный, рейсовый, идет с остановками.



Оказавшись в старом городе, словно попадаешь на съемки исторического фильма. Конечно же, главной достопримечательностью Бесалу, его визитной карточкой, является семиарочный оборонительный мост, выстроенный римлянами в XI-XII вв. и служащий центральным въездом в город-крепость. В XIV в. на мосту возвели мощную башню-ворота, в которой постоянно находилась стража, зорко следящая за порядком и взимавшая пошлину за проезд. Мост настолько внушительный, что просто дух захватывает. Вдобавок, 11 век – это очень давно, а он прямо как новый! Умели же когда-то строить! )))







Но мост - это еще не все. Очень приятно бродить по узеньким мощеным улочкам и любоваться со стен крепости окрестными зелеными холмами. Это был один из немногих облачных дней, и я специально выбрала его для поездки, чтобы было не слишком жарко.





Нагулявшись, я побрела обратно на остановку. Надо было успеть на обратный автобус в Жирону, поскольку он курсирует между городами всего четыре раза в день, и следующий рейс был бы для меня поздноват. В Жирону я вернулась где-то в середине дня. По хорошему, надо было сесть на поезд и вернуться в отель, а в какой-то другой день снова приехать в Жирону и все тут осмотреть, но… я сомневалась, что мне опять захочется тащиться на вокзал и ехать все в ту же Жирону, вместо того, чтобы бултыхаться в теплой водичке. Поэтому я решила убить двух зайцев и быстренько обежать Старый Город, благо у автобуса была здесь остановка. Так что я отложила возвращение и отправилась гулять дальше.

Как в любом древнем городе, Жирона делится на старый город и современный, где собственно и живет население. Старый город Жироны поражает в первую очередь суровостью и лаконичностью – внушительный Кафедральный Собор, буквально парящий над городом, и сложный лабиринт из узких улочек, где зачастую трудно разминуться двум пешеходам, и крутых лестниц, порой ведущих в тупик.





На фоне серого камня ярким пятном выделяются дома вдоль реки Оньяр, навевающие воспоминания о Венеции.



Рядом с Кафедральным Собором высится церковь Сан-Фелиу (Св. Феликса) – шедевр эклектики. В современном облике церкви смешались самые разные стили – готика, барокко, романские мотивы… Так получилось, что в те давние времена церковь стояла за чертой города, не прикрытая крепостными стенами, а потому беззащитная перед вражескими штурмами. Воевали в те времена часто, поэтому церковь периодически теряла отдельные части, которые потом достраивались уже по замыслам нового творца. И все-таки мне режет глаз эта плоская вершина – такое впечатление, что кто-то откусил шпиль. В каком-то смысле так оно и получилось – в 1581 году в башню ударила молния, и после восстановления верхушка стала плоской.



Рядом имеется еще одна известная достопримечательность Жироны, хотя далеко не такая монументальная. Жиронская Львица, символ города – копия колонны 12 века «Ла Ллеона». Согласно легендам когда-то была в ходу поговорка «Нельзя стать настоящим жиронцем, если не поцелуешь попу львицы». Ритуал дошел до наших дней без изменений – люди все так же целуют львицу в задницу, однако его смысл уже трактуется по-разному. Я слышала два варианта, которые гиды скармливают туристам: одни говорят, что это делается для того, чтобы вернуться в Жирону, другие утверждают, что это гарантирует исполнение желания. Два самых распространенных туристических клише. В каждом городе есть что-то, что исполняет желания. Животное, в котором совсем непросто признать львицу, сидит на столбе довольно высоко (кстати, а как ее туда занесло? насколько я помню, львы не очень-то любят лазать по деревьям…), и раньше желающим исполнить ритуал приходилось для этого лезть по гладкому столбу к заветной заднице. Видимо, желая упростить жизнь туристам, заботливые городские власти приставили к столбу железную лестницу.



И все-таки я не стала целовать грязную каменную попу, очень похожую на человеческую – зараза ходит по Европе, а мне после пневмонии не хватало только какую-то дрянь подхватить. Поэтому я ее просто погладила – вроде бы я где-то читала, что это тоже допускается. Сияющая пятая точка зверя на мемориальной табличке это подтверждает.

Центральным сооружением старого города в Жироне, как и почти во всех других городах, является колоссальный Кафедральный Собор (Собор Св. Девы Марии).



Колокольню украшает бронзовый ангел-флюгер, еще один символ города.



К главному входу ведет лестница из 90 ступеней. Считается, что подъем на одну ступеньку – это минус один грех. Я поднялась по этой лестнице, но не уверена, что ступеней хватило, чтобы списать ВСЕ мои грехи. А бегать вниз и вверх не было ни времени, ни сил. )))



Как и в случае с церковью Св. Феликса, в облике собора смешаны разные стили, но это ничуть не мешает ощущению величия и грандиозности. Внутри собора красиво, но до пышности итальянских соборов – Падуи, к примеру, ему очень далеко. При соборе действует небольшой музей, где собраны религиозные артефакты и представлен главный экспонат – тканый ковер «Сотворение Мира» (11-12 вв.).

Здесь же, в центре старого города, я наткнулась на еще одну достопримечательность – уже новейших времен. Я не смотрела ни одного эпизода сериала «Игра Престолов», хотя, конечно, наслышана об этом шоу. Знаю я также, что сериал снимался в разных странах, и что этот факт широко используется этими странами для привлечения туристов. Так, к примеру, в хорватский город Сплит после съемок валом повалили туристы. Жирона, в которой снимался 6 сезон, тоже пользуется свалившейся на нее удачей. Существует специальный экскурсионный тур «По местам съемок сериала», а в маленькой часовенке выставлена копия того самого трона, где каждый желающий может сфотографироваться. Что я и сделала. Сериал не смотрела, так хоть на троне посижу!



Все удовольствие – 2,5 евро. Мне никогда не бывает жалко денег на такое, ведь историческое наследие требуется постоянно поддерживать, а на это нужны деньги. И не все города могут себе позволить сделать музеи бесплатными, как это сделано в Вашингтоне. Испания не так богата как США. Кстати, если говорить о съемках, в Жироне еще снимали нашумевший в свое время фильм «Парфюмер». И это не удивительно – весь город выглядит, как одна большая декорация исторического фильма.

Конечно, можно было еще долго бродить по старому городу, и осталось много всего не увиденного, но я уже очень устала, поэтому направила свои стопы в сторону вокзала. По пути обозрела еще только одну достопримечательность – мост через реку Оньяр, творение месье Эйфеля, имя которого для широкой публики в первую очередь ассоциируется с главной башней города Парижа. Надо сказать, что французы до сих пор спорят, что есть Эйфелева башня – украшение или уродство. Ну, не знаю! Мне Эйфелева башня понравилась сразу и бесповоротно. Пленили ее идеальные линии, пропорции и ажурность. Увы, ничего подобного о других виденных мною сооружениях Эйфеля я сказать не могу. Так же и этот мост. Чем-то стрелу башенного крана напоминает, больше и сказать нечего.



На вокзале меня ждала пренеприятнейшая новость: прямой поезд до Бланеса ушел час назад, а следующий будет только через два часа. А значит, я попадаю в отель очень поздно, не говоря о том, что пропускаю ужин. И дело даже не в ужине – кругом полно заведений, где можно вкусно поесть. Просто сидеть на вокзале два часа очень не хотелось, а идти обратно в старый город, который находится довольно далеко от вокзала, гулять там, а потом опять возвращаться на вокзал просто не было сил. Что ж, надо было пробовать вариант с пересадкой. На пути между Жироной и Бланесом есть пересадочная станция с безумным названием Маканет/Масанес (Maçanet/Massanes), где нужно просто пересесть на другой поезд. Вроде бы ничего сложного, смущает лишь то, что интервал между прибытием одного поезда и отходом другого составляет всего три минуты.

На мой вопрос, насколько это реально для человека, неподготовленного к забегам по платформе, хорошенькая сеньорита в окошке «Информация», ослепительно улыбнулась и загадочно промурлыкала “A little bit”. Надо сказать, что эта английская конструкция весьма неопределенная – что-то вроде нашего «есть немного». А насколько немного? И на вопрос, действует ли после пересадки мой обратный билет, я услышала все то же “A little bit”. Окончательно сбитая с толку, я решила доехать до пересадочной станции на первом же поезде, а там попытаться добраться до родного Бланеса каким-то другим путем – на автобусе, к примеру. Судя по расписанию, от места пересадки до побережья ехать всего 15 минут, а значит, это совсем рядом, и возможно даже, удастся доехать на такси… Я не учла только, что пригородные поезда ходят там со скоростью 140 км/ч, и за 15 минут покрывают весьма значительное расстояние.

Узловая станция Маканет/Масанес поразила своей уединенностью – по сути, это просто открытая платформа посреди леса, с полным отрывом от цивилизации. Ничего похожего на автобусную остановку или такси не было и в помине. Из разговора с синьором билетером – единственной живой душой, я выяснила, что попасть в Бланес можно только на поезде, так что мне все-таки пришлось почти час ждать стыковки, коротая время с долговязым французом, который застрял здесь, как и я. Он прилетел на самолете в Жирону, где есть международный аэропорт, и теперь самостоятельно добирался до побережья.

Как бы там ни было, час прошел, и в положенное время прибыл поезд, который привез меня в Бланес. При мысли, что мне еще надо будет ждать автобус, ехать на автовокзал, а потом топать еще 20 минут до отеля, нестерпимо заныли ноги. Махнув рукой на обратный автобусный билет, я решительно направилась к веренице такси. Каких-то 8 евро, и через пятнадцать минут меня подвезли прямо к двери отеля. До ужина оставалось еще полчаса… Да, возможно, добираться на автобусе было бы проще – там нет рейсов с пересадкой. С другой стороны, я не узнавала расписание – возможно, этот автобус ходит всего раза два или три в день. К тому же проблема пробок остается, если даже такси на пути от вокзала до отеля умудрилось несколько раз застрять в городе.

Вот так прошел мой «континентальный» день. Увы, я осталась без купания, зато набралась впечатлений и с головой погрузилась в атмосферу другой страны )))

Окончание: Часть 4

@темы: Своими Глазами, Жила-была Green_Eyed..., города и страны